Stavba garáže pro kutily

Auto pro skutečné automobilové nadšence není jen dopravní prostředek, ale také spolehlivý společník, přítel a „fascinující konstruktér“. O auto je postaráno, jsou vyměněny zapalovací svíčky, olej, nalévá se vynikající palivo. Nejvyšším projevem obav je však vybudování garáže vlastními rukama. Těmto strukturám se právem říká nejspolehlivější, protože je stavěli pečliví majitelé vozidel, kteří ze všeho nejlépe věděli, jaký „životní prostor“ je pro jejich čtyřkolového „železného přítele“ potřeba. Kromě toho se ušetří peníze z rodinného rozpočtu, protože se nekupuje zbytečný materiál a nepoužívají se různé drahé služby..

Sestavte garážového stavitele za několik dní

Obsah:

Papírování

Garáž vlastní výroby, která je postavena na pozemku, který není určen k výstavbě, je z hlediska legislativy považována za svépomocí. Totéž platí pro situaci, kdy jsou práce prováděny na pozemku, který nepatří majiteli automobilu. Povolení pro hotovou budovu není nutné vystavovat, pokud:

  • garáž není kapitál (kovové a rámové budovy);
  • budova nebyla postavena pro komerční účely v letní chatě nebo zahradním pozemku;
  • budova funguje jako pomocná konstrukce.

Všechny ostatní možnosti neoprávněného vývoje podléhají legalizaci. Registraci podléhá také pozemek, pokud takový postup nebyl dosud proveden.

Typy garáží

Automobilové přístřešky se staví různými způsoby. Vše závisí na finančních možnostech, osobních preferencích a dostupné stavební ploše. Garáž může být připojena k domu z konce země nebo obytné budovy nebo za ní, nebo vestavěná pod samotným domem.

Existují vestavěné garáže s posunutím podlahy, ale toto uspořádání vytváří během provozu nepříjemnosti. Skládací konstrukce jsou v prodeji. Pokud si přejete, můžete si připravit baldachýn. Náklady na stavbu garáže tohoto typu jsou snesitelné. Taková struktura je nejjednodušší, ale zároveň nespolehlivá možnost..

Ale nejoblíbenější jsou volně stojící garáže, které jsou nejlépe umístěny blíže ke vchodu na pozemek, aby nedošlo k položení přístupových cest po celém území, které „žerou“ cenné metry čtvereční. Garáž může být umístěna na stavební linii staveniště, takže garážová vrata jdou přímo do ulice. Takové konstrukce jsou kapitálové cihly se sedlovou nebo plochou střechou, část užitkového bloku nebo montované kovové konstrukce.

Stavba garáže na vašem místě

Dlouho očekávaný čas pro stavbu garáže nastal. Jako každá jiná práce bude budování přístřešku pro auto spousta starostí, ale také spousta zábavy, což vám také umožní hodně ušetřit. Po prohlédnutí fotografií stavby garáže získáte spoustu pozitivních emocí. A výsledek vás nerozčílí.!

Projekt garáže

Začátek každého stavebního projektu je projekt. Nemusíte používat řadu kreseb, ale pokud máte v úmyslu vytvořit něco skutečně hodnotného, ​​měl by být předmět nakreslen a popsán předem..

Ve fázi návrhu musíte nejprve určit následující:

Pokud je to nutné pouze pro parkování auta, bude k dispozici dostatek prostoru 3 x 6 metrů (pokud vaše auto není hummer). Do takové místnosti můžete libovolně umístit auto až 2 metry široké a 4,5 metru dlouhé. Současně bude po garáži po obou stranách 50 centimetrů pro otevírání dveří a vystupování z auta a před ním je parkovací místo.

Výška garáže musí být dostatečná, aby auto prošlo – 1,5 – 1,9 metru. Je však lepší svázat tento indikátor na velikost brány, která má výšku 2-2,5 metru. Pokud nejste majitelem prestižního zahraničního auta, které je až 5 metrů dlouhé a až 1,9 metru široké, velikost garáže by se měla zvětšit.

Pokud se plánuje umístění dalšího sklepa a pracovního stolu, rozměry je samozřejmě nutné dále zvětšit. Velká garáž je však vhodná pro opravy a servis automobilu a police a police lze použít pro nářadí, nádobí a sezónní pneumatiky. Při uspořádání přístřešku pro dvě auta je kromě parkovacího místa mezi vozidly nutné zajistit dodatečnou vzdálenost nejméně 70 centimetrů.

Výběr sedadla

Pro výběr místa pro stavbu garáže se doporučuje vypracovat územní plán pozemku a umístit na něj všechny budovy panství, s přihlédnutím k požární bezpečnosti a hygienickým a hygienickým normám. Je také nutné vzít v úvahu umístění garáže vzhledem k hranicím pozemku a domu, jakož i pohodlí přístupu do garáže..

Garáž lze umístit na stavební čáru a do hloubky místa, pokud dveře při otevření nezasahují do pohybu vozidel na vozovce; ve vzdálenosti 1 metr od sousedního pozemku, pokud se na něj nedostane voda, stéká ze střechy garáže.

Vjezd do garáže, podle přijatých hygienických norem, by měl být umístěn nejméně 10 metrů od oken sousedních domů.

Normy požární bezpečnosti také diktují jejich vlastní požadavky: samostatně stojící garáž se doporučuje umístit ne blíže než 9 metrů od domu a ne blíže než 15 metrů od budov, které jsou dokončeny polymerními materiály.

V této fázi je nutné přenést náčrtky na list papíru do skutečné oblasti. Pro tuto fázi je zapotřebí tucet kolíků, které jsou dlouhé čtyřicet centimetrů, těžké kladivo, svinovací metr pět a více metrů a nylonová šňůra. Chcete -li garáž svázat s terénem, ​​měli byste určit bod, ve kterém bude umístěn jeden roh garáže, a polohu přístřešku pro auto vzhledem k tomuto bodu v prostoru.

Stavební materiál

Při stavbě garáže vlastními rukama můžete použít různé stavební materiály:

  • cihla je nejznámější a velmi běžný materiál, budova je v tomto případě docela spolehlivá;
  • železobeton vám umožňuje postavit spolehlivou garáž, která bude skládací, můžete takovou konstrukci kdykoli rozebrat;
  • struskový beton stojí méně než cihla, ale při práci je pracnější a bezpečnost úkrytu je nižší;
  • kov vám umožňuje rychle postavit konstrukci a náklady na stavbu garáže nejsou přemrštěné, protože pro položení základu nejsou nutné velké náklady;
  • dřevo není nejvhodnějším materiálem pro stavbu garáže, není spolehlivé a potřebuje neustálou péči.

Výkop a základy

Při stavbě garáže se výkop provádí ručně. Příkop pro monolitický základ musí být vykopán nejméně 40 centimetrů široký. V závislosti na úrovni zamrznutí půdy v určité oblasti je hloubka zvolena 0,6 – 1,2 metru. Zpravidla stačí metrová hloubka.

Aby se dno příkopu neuvolnilo, to znamená, že půda by měla být vybrána do vrstvy s přirozenou hustotou. Prohoďte stěny lopatou, aby byly svislé a vyrovnané. Existuje obrovské množství možností pro základy pro garáž. Zaměříme se ale na betonový základ, který je celkem jednoduchý a relativně levný..

Betonový základ je vyroben jednoduše: je obvyklé pokládat suťový kámen do příkopu v řadách a každou řadu rozlévat cementovou maltou, dokud se příkop nevyplní až na samý vrchol. Pro nalévání suti použijte roztok, který není nižší než značení 150. Za tímto účelem smíchejte portlandský cement třídy 400 s pískem, na základě 2,5 vědra písku na kbelík cementu. Nalijte vodu, dokud není dosaženo požadované tekutosti roztoku, asi kbelík.

Garážová základna

Po obvodu příkopu pro sklepní zařízení by mělo být instalováno bednění desek o šířce asi 10 centimetrů. Je obvyklé nastavit bednění podle úrovně. Pokud máte nerovnou plošinu, vezměte jako základ nejvyšší místo, přidejte deset centimetrů k úrovni základny a označte z ní horizont.

Na podstavci je nutné uspořádat vodorovnou hydroizolaci z několika vrstev střešního materiálu, které jsou položeny suché. Hydroizolace je nutná, aby stěny garáže neabsorbovaly kapilární vlhkost ze země. Před zahájením stavby garáže a zdí je nutné instalovat garážová vrata, která budou při stavbě zdi upevněna ve zdivu..

Garážová vrata

Brána musí být spolehlivá a snadno použitelná. Jsou to kyvné, sekční, roletové a zdvihací a otočné. Brány lze otevírat automaticky a mechanicky. Upřednostňuje se první možnost, protože produkt se otevírá pomocí ovládacího panelu bez opuštění auta. V případě nedostatku elektřiny však stojí za to zajistit manuální režim..

Rám křídel brány vyrobte z dřevěných tyčí, které jsou široké 90–100 a silné 50 milimetrů. Natřete vnější stranu rámu a na mokrou barvu přibijte 6mm překližku. Otočte obrobek a vyplňte prázdnou dutinu mezi tyčemi izolací přímo na čerstvý nátěr, abyste zabránili sklouznutí izolace dolů.

Poté namalujte rám na druhé straně a přibijte do překližky nebo sololitu, rovněž předem natřeného po celém povrchu. V důsledku toho skončíte s teplým sendvičem z překližky, izolace a sololitu. Křídla garážových vrat musí být zavěšena třemi kovovými závěsy tak, aby plátno těsně zapadalo do čtvrtiny, která je vybrána v bloku dveří.

Pro zvýšení pevnosti spojení se stěnou jsou k rámu dveří přivařeny zapuštěné části – kulaté tyče o průměru 10-12 milimetrů. Při pokládce musí být tyče utěsněny ve švech. Brána je instalována svisle a procvičuje kontrolu pomocí olovnice nebo úrovně. Zkontrolujte svislici podél rámu brány, vlevo a vpravo. Bránu můžete pohybovat malým páčidlem nebo plochými kameny, které jsou umístěny v rozích.

Garážové zdi

Po instalaci garážových vrat musíte začít pokládat stěny, položit škvárový blok (pěnobeton nebo cihla) o šířce stěny 200 milimetrů „cihla“ – běžné řetězové zdivo: další řada by měla překrývat švy předchozí řady . Pokládka by měla začínat od rohů. Pak stojí za to vytáhnout mezi ně tenkou šňůru a položit zbytek bloků podél této šňůry. Poté zvedneme rohy a postup se opakuje.

Doporučuje se zkontrolovat svislost stěn pomocí olovnice, přičemž zvláštní pozornost je věnována svislosti rohů. Zkontrolujte vodorovné čáry s úrovní. Postarejte se o vhodný svah, aby byl zajištěn dostatečný odvod dešťové vody. Za tímto účelem vytvořte koncové stěny garáže s různými výškami, přičemž horní okraj boční stěny bude mít sklon.

Svah musí být vybaven na základě výškových rozdílů: pro každý metr 5 centimetrů. Například při délce garáže 6 metrů dosáhne celkový rozdíl 30 centimetrů. Aby byl svah rovnoměrný, zatáhněte za šňůru, po které budete vedeni.

Kromě toho se doporučuje starat se o lešení, které je nutné při pokládce zdí vyšších než 1,5 metru. Lešení můžete vyrobit z čehokoli – starých dveřních křídel, desek, za předpokladu, že snadno odolávají hmotnosti jedné osoby, několika kbelíků malty a 5-6 stavebních bloků. Celková hmotnost je asi 170 – 200 kilogramů.

Zednická malta pro stěny garáží se míchá v poměru jeden kbelík cementu označený 400 na 4,5 vědra písku. Nedělejte roztok příliš řídký, měl by dosáhnout konzistence husté zakysané smetany. Aby byl roztok plastičtější a nedelaminoval, přidejte do něj asi půl kbelíku obyčejného jílového nebo vápenného těsta..

Ze strany brány udělejte zeď asi 2,5 metru vysokou. Výška stěny, do které jde svah, by měla být asi 2 metry. Výšku stěn lze v případě potřeby nebojácně zvýšit na 3, dokonce až na 4 metry, ale v této situaci musí být zdivo vyztuženo kovovou síťovinou každých 4 až 5 řad.

Překrytí a střecha

Překrytí pro garáž lze provést na kovových nosnících s prkenným pilníkem. Aby se překrývaly, musíte se zásobit ocelovými nosníky o výšce 100 – 120 milimetrů. Takové paprsky mohou poskytnout překrytí garáže, která je až 6 metrů široká. Zvolte délku trámů o 20 – 25 centimetrů delší, než je šířka garáže, aby se dostaly do zdi nejméně o 10 centimetrů.

Trámy musí být položeny přes garáž, rovnoběžně s nejkratší stěnou v krocích po 80 cm. Doporučuje se položit paprsky a utěsnit je do dlouhé zdi a poté opakovat její sklon. Poté začněte šít podlahu. Na spodní police trámů položte desky o tloušťce 40 milimetrů a snažte se s nimi pohybovat co nejtěsněji.

Na desky položte střešní krytinu a rolujte roletu po garáži tak, aby okraje byly ohnuty o 10 centimetrů nahoru. Nalijte strusku, expandovanou hlínu nebo polotuhou minerální desku na střešní krytinu. Střecha vpředu a vzadu by měla přesahovat alespoň 20 centimetrů za stěnu garáže, aby byla stěna chráněna před vodou. Hledí jsou vyrobena z desky, probíhající pod horní policí paprsku.

Na strusku vytvořte potěr z cementové malty, která je připravena ve stejném poměru jako pro zdivo. Tloušťka potěru je ideálně nejméně 20 mm a je lepší, když dosáhne 30 – 35 milimetrů. Potěr musí být proveden, aby se zabránilo silným nárazům a depresím. V této podobě bude střecha garáže absorbovat vlhkost a bude prosakovat i při malém dešti..

Aby se předešlo takovým situacím, stojí za to pokrýt střechu vodotěsným materiálem pomocí válcovaných střešních materiálů typu střešního materiálu. Střešní materiál a veškeré úpravy (bikrost, aquaizol a rubemast) se obvykle lepí na střechu dvěma způsoby: použitím bitumenového tmelu nebo zatavením.

Před lepením střešního materiálu se doporučuje ošetřit cementový potěr bitumenovým základním nátěrem nebo základním nátěrem, jinak se nelepí. Můžete si připravit základní nátěr sami: k tomu je třeba míchat roztavený bitumen a motorovou naftu nebo bitumen a použitý motorový olej v poměru 1 až 3. Je třeba si uvědomit, že bitumen se nalije do oleje (motorová nafta), a ne naopak.

Je nutné lepit střešní krytinu dvěma osobami. Začnou lepit z nízké části střechy, pohybující se po svahu, rolují přes lepidlo s překrytím nejméně 10 centimetrů. Na konci a na začátku střechy je obvyklé překrývat střešní materiál na koncové desce hledí. Před instalací by měly být paprsky 2krát natřeny, desky by měly být ošetřeny antiseptikem a natřeny na obou stranách.

Podlahy a slepá oblast

V garáži je obvyklé uspořádat podlahu na úrovni obložení základny. Vzhledem k tomu, že auto vstoupí do přístřešku automobilu, jsou na pevnost podlahy kladeny nejvyšší požadavky. Materiál podlahy je beton. Tloušťka vrstvy dosahuje 8-10 centimetrů. Před položením betonové hmoty je hliněná základna pečlivě vyčištěna a vyrovnána podél horizontu..

Pokud potřebujete podestýlku, lze to provést jemným štěrkem nebo pískem, po kterém následuje zhutnění. Na podlahu se objednává hotový beton M200. Nebo připraví řešení samostatně na základě tohoto poměru: 1 kbelík cementu, 3 kbelíky jemného štěrku a 2 kbelíky písku. Neberte si víc vody než kbelík.

Aby byla podlaha rovnoměrná, musíte zatáhnout tkaničky nebo nastavit majáky z profilového potrubí na úrovni. Při stavbě podlahy v garáži je obvyklé pokládat beton po částech bez přerušení. Pokud se rozhodnete vystavit majáky, položte beton mezi majáky v pásech. Po pokládce musí být beton důkladně stěrkován a v případě potřeby vyžehlen..

Mimo garáž je třeba zařídit slepou plochu širokou 50 centimetrů. Práce se provádí podobně jako podlaha, nejprve se uspořádá základna z drceného kamene a na ni se položí beton. Tloušťka betonu ve slepé oblasti by měla být asi 4-5 centimetrů. Slepá oblast by měla být s mírným sklonem směřujícím z garáže, protože jejím účelem je odvádět taveninu a dešťovou vodu ze stěn.

Dokončování a topení

Garáž nevyžaduje speciální povrchovou úpravu, ale nebude nadbytečné otírat stěny cementovou maltou nebo dokonce omítkou a bělením v jedné vrstvě. Zateplení přístřešku pro auto je otevřená otázka, nicméně žádná izolace v zimním chladu nezachrání bez primitivního topného zařízení. Izolaci lze provést pomocí pěnových desek o tloušťce 5 centimetrů nebo polotuhých desek z minerální vlny.

Připojené a vestavěné garáže jsou obvykle teplé, protože jsou vytápěny domácí kotelnou. Vytápění garáže může být vodní nebo elektrické. Je také možné instalovat olejové konvektory a infračervené ohřívače. Ale v každém případě by teplota v zimě měla být alespoň 5-6 stupňů Celsia..

Pamatujte, že auta příliš „nežijí“ v příliš teplé místnosti. Vysoké teploty přispívají k tvorbě kondenzace na karoserii, vedou ke korozi automobilových dílů a snižují její životnost.

Větrání garáže

Vybavte garáž dobrým přívodem a odsáváním, přes které bude z místnosti odstraněn zápach horkých olejů a benzínu a také výfukových plynů, což pomáhá vysušovat auto a vytváří normální výměnu vzduchu, což pro jedno auto je 180 m3 / h.

Účinná ventilace znamená 6–10krát výměnu vzduchu. Aby to bylo zajištěno, je obvyklé používat tři režimy větrání: kombinovaný, mechanický a přirozený. Nejlevnější a nejjednodušší způsob je přirozená výměna vzduchu. Nainstalujte zásobovací mřížky ve spodní části brány. Vzduch bude z garáže odváděn přes deflektor – speciální odsávací zařízení umístěné na konci výfukového potrubí.

Vzduchové potrubí v garáži se nachází poblíž zdi naproti bráně. Podobný design funguje tímto způsobem: těžký čerstvý vzduch vstupuje do garáže gravitací přes přívodní mřížky a vytlačuje méně hustý odpadní vzduch. Aby byla zajištěna účinná ventilace, musí být průřez napájecího systému 2krát větší než průřez výfukového systému. Přirozený režim má však také své nevýhody, protože závisí na různých vnějších faktorech: rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou a také na tlaku větru..

Pokud je v garáži nainstalován odsávací ventilátor, získá se kombinovaný ventilační systém. Montuje se do vzduchového potrubí, které prochází střechou garáže nebo do zdi. Nevýhody takového systému jsou neustálý provoz odtahového ventilátoru, nedostatek filtrace a ohřevu vzduchu, který přichází z ulice..

Mechanická ventilace nemá uvedené nedostatky, protože v tomto případě jsou za odvádění a proudění vzduchu zodpovědná speciální zařízení výfukového a napájecího systému. Přívodní ventilace se skládá z filtru, ventilátoru a topení. Vzduch vstupuje do systému ventilačním potrubím, ohřívá se, filtruje a vstupuje do místnosti difuzorem vzduchu. Odpadní vzduch je odváděn přes výfukový ventilátor.

Pozorovací jáma

Nezbytná část garáže je považována za kontrolní jámu, protože moderní automobily čas od času vyžadují údržbu a opravu. Pro některé majitele automobilů je zařízení inspekční jámy spíše poctou módě a zvyku než nutností..

Ale pokud jste se rozhodli – být jámou, začněte pracovat tím, že ji označíte na povrchu garážového místa. Doporučuje se posunout kontrolní otvor o 10–20 cm doprava vzhledem ke středové ose, aby se na levé straně zvětšil volný prostor pro pohyb řidiče a pracovního stolu..

Délka jámy by se měla rovnat délce vozidla minus šířce nárazníku. To se děje tak, abyste omylem nezkopali do otevřené jámy. Chcete -li opravit zadní a přední část vozu, musí být vůz posunut dopředu nebo dozadu.

Je lepší nevybavit vchod do jámy žebříkem kvůli riziku zranění, navíc v jámě bude vždy vysoká vlhkost, a proto dřevěný žebřík velmi rychle hnije. Místo žebříku se doporučuje provést několik kroků o šířce 30-35 centimetrů a krok 30-40 centimetrů. Schody musí být vyplněny betonem se stěnami jámy.

Povrch schůdků je vhodný pro obrábění nástrojů při opravách a může být podepřen tak, aby vytvořil zvláštní sílu při zvedání těžkých částí stroje. Horní obrubníky je vhodné orámovat rohem, aby byl chráněn před zničením. Rohy musí být vyztuženy – na straně svařte kovové šrouby nebo tyče pro pevné upevnění boxu inspekční jámy do betonu.

Je povinné instalovat omezující lištu podél okrajů obrysu jámy, na vnější straně je třeba vytvořit ovál, který tlačí auto z jámy – při nárazu se kolo sklouzne z lišty na venku.

Poté můžete použít různé možnosti uzavření jámy víčky. Rámovací obrys jámy a víko tvoří štíty, které se skládají ze tří až čtyř desek, které jsou silné 40 milimetrů. Aby se usnadnil pohyb podél jámy štítů, jsou do spodní části desek vloženy koule, které se liší průměrem 15-20 milimetrů.

Vjezd do garáže

Cesta do garáže musí být zahrnuta v projektové dokumentaci. Na jedné straně by typ pokrytí měl odpovídat stylu přístřešku pro auto, na druhé straně je nutné vzít v úvahu zvláštnost půdy, úroveň podzemních vod a geologii lokality. Lehké zdivo zahrnuje lepení cihel nebo obkladů maltou, některá řešení zahrnují zasypání písku, štěrku a úpravu drenáže.

Konečně je třeba přístupovou cestu propojit do jednoho harmonického systému se zahradními cestami, s přihlédnutím k potřebám majitelů domů, protože takové „dopravní dálnice“ rozdělují dvorek na funkční zóny. Doporučuje se také zajistit stylovou kompatibilitu různých nátěrů..

Příjezdová cesta do garáže by měla mít pevný a rovný povrch, který může být z betonových desek, kudrnaté dlažby nebo asfaltu. Tato pevná základna ochrání dráhu před štípáním pod tíhou stroje. Při stavbě příjezdové cesty do garáže je nutné dodržovat technologii výstavby garáže a silnice, protože bez jejího pozorování se na začátku jara může cesta nabobtnat a dlaždice rozdělit.

Již tedy víte, jak postavit přístřešek pro auto vlastníma rukama. Chcete -li konsolidovat materiál, podívejte se na video o stavbě garáže, po kterém můžete zásobit potřebné materiály a nástroje a okamžitě se pustit do práce!

About the author