Monolitická technológia nalievania základov

Monolitický základ je jedným z najdrahších typov základov pre dom. Na niektorých pôdach je to však jediná životaschopná možnosť. Vyrába sa tiež pri výstavbe viacpodlažných budov, keď je potrebný obzvlášť pevný základ. Článok bude diskutovať o všetkých aspektoch nalievania monolitického základu..

Obsah:

Výhody a nevýhody monolitického základu

Spoľahlivosť a vysoká únosnosť umožňujú jeho inštaláciu do akéhokoľvek typu konštrukcie. Technické vlastnosti sú zásadné pri výbere pre stavbu monolitického doskového základu. Ďalej zvážime najdôležitejšie výhody.

  • Žiadne švy. Práve ich absencia v konštrukcii dosky je považovaná za hlavnú výhodu. Tento parameter poskytuje monolitický základ s vysokou pevnosťou, aj keď sa zem pohybuje..
  • Rýchlosť inštalácie. Pretože sa vykonáva v jednej oblasti, čas je na zariadení na debnenie výrazne ušetrený. A za prítomnosti stavebného zariadenia – rýpadla, miešačky a vibračnej dosky, sa práca vykonáva za pár dní. Najdlhším procesom bude pletenie výstuže, ktoré bude vyžadovať oveľa viac ako pri iných typoch základov..
  • Ľubovoľná konfigurácia. Preto bude vynikajúcou možnosťou, keď má dom neštandardné tvary, napríklad zdobené arkiermi..

  • Vodeodolný. Vďaka celistvosti konštrukcie voda neprenikne do suterénu a nezničí základňu domu. Monolitickú dosku sa odporúča naliať do bažinatej oblasti alebo na veľmi vysokú hladinu podzemnej vody.

Medzi nevýhody patrí vysoká cena nalievania monolitického základu. Na druhej strane pozostáva z niekoľkých parametrov:

  • je potrebné veľké množstvo betónu, ktoré je potrebné naliať naraz. To znamená, že budete musieť objednať niekoľko mixérov s roztokom naraz;
  • nemôžete robiť bez prenájmu stavebného vybavenia alebo prenájmu drahých stavebných nástrojov;
  • ďalší bod je spojený s nízkymi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Samotný základ pozostáva z betónu a kovového drôtu, ktoré iba vydávajú teplo a dlho ho nedržia. Toto je korigované pomocou doskových tepelnoizolačných materiálov položených po celej ploche základne;
  • neschopnosť vybaviť suterén. Jedinou výnimkou bude dom s niekoľkými poschodiami, v tomto prípade sa doska stane podlahou v suteréne a suterén bude pridelený suterénu..

Druhy a aplikácia monolitických základov

Existujú tri typy monolitických základov.

  • Páska. Je to železobetónová páska, vybavená po obvode budovy a pod nosnými stenami. Vhodný na stavbu na pôdach so strednou únosnosťou.
  • Platňa. Na rozdiel od prvého typu sa naleje vo forme pita pod celú plochu budovy. Používajú sa na miestach náchylných na zemetrasenie a na mäkkom povrchu, ktorý sa môže pohybovať, keď sa menia ročné obdobia..

  • Hromada grillage. Vyzerá to ako betónové stĺpy zakopané pod úroveň mrazu a spojené po obvode so železobetónovým roštom.

Podľa hĺbky prieniku do zeme sú rozdelené na:

  • plytký monolitický základ. V tomto prípade sú dlaždice inštalované nie hlbšie ako 500 mm. Malo by sa pamätať na to, že spodná pôda zamrzne, takže musíte vytvoriť hrubý pieskový vankúš;
  • do hĺbky mrazu. Vyrába sa pri výstavbe viacpodlažných budov. Doska sa naleje pod úroveň mrazu, ktorá je v strednom Rusku najmenej 1500 mm. Bude to vyžadovať zdĺhavé a nákladné výkopové práce, ale výsledkom bude pevný základ s možnosťou usporiadania suterénu..

Náklady na monolitický základ dosky

Pri výpočte nákladov sa treba spoliehať na objektívne ceny stavebných materiálov v každom regióne. Zoberme si ako príklad nasledujúce hodnoty:

  • nalievanie monolitického základu s hrúbkou 30 cm;
  • objednanie miešačky s betónom, cena za meter kubický roztoku je 3 500 rubľov;
  • kovania na pletenie. Líši sa priemerom, ale v priemere je cena za tonu a je asi 25 tisíc rubľov. Veľkosť buniek je 20×20 cm;
  • všetky práce na nalievaní základov sa vykonávajú nezávisle, bez prijímania pracovníkov.

Hlavné náklady na dosku 10 x 10 m budú teda 120 000 rubľov..

Nalievanie monolitickej základovej fotografie

Príprava pred naliatím monolitickej základovej dosky

Vzhľadom na to, že tento typ základu sa používa v ťažkých podmienkach na pohyblivých pôdach, sú naň kladené zvýšené požiadavky. Preto, ak chcete ušetriť na stavebnom tíme a vykonávať všetku prácu sami, musíte správnu technológiu nielen študovať, ale aj dodržiavať v každej fáze..

  • Pred výstavbou monolitického železobetónového základu je na to pripravené miesto. Územie je úplne vyčistené, pripravujú sa vchody pre veľkú techniku.
  • Potom označia budúcu základňu a odstránia vrstvu pôdy s vegetáciou po celej ploche. V tejto fáze môžete vykonať prípravné práce a usporiadanie slepej oblasti.
  • Nasleduje jeden z najpracovnejších a najzodpovednejších procesov – kopanie základovej jamy. V závislosti od typu základu sa hĺbka bude líšiť od 500 do 1 500 mm a šírka je o 1 – 1,5 m väčšia ako samotný základ. Napriek tomu, že betónová zmes je plastová a sama sa vyrovná v horizontálnej rovine, dno jamy by malo byť čo najrovnomernejšie. To výrazne ovplyvňuje kvalitu a spoľahlivosť nadácie. Tu sa nezaobídete bez služieb rýpadla. Je žiaduce, aby malo hladké vedro bez zubov, ktoré vám umožní urobiť rovnomerný rez bez toho, aby ste navzájom miešali rôzne vrstvy pôdy a bez uvoľnenia povrchu..

Rada: Na určenie hĺbky jamy sa odporúča vykonať predbežný geologický prieskum. Najlepšie zo všetkého je, ak je pôda piesčitá, potom sa nevyžaduje silné prehĺbenie. Naj nestabilnejšou a najpohyblivejšou pôdou je hlina. V ideálnom prípade sa odporúča úplne ho vybrať a kopať pod úrovňou mrazu..

Monolitická technológia nalievania základov

  • Teraz je čas urobiť viacúrovňový vankúš pre monolitický základ. Na to je geotextílny materiál položený v prvej vrstve, čím vyššia je jeho hustota, tým lepšie. Slúži ako medzivrstva medzi štrkom a pieskom (alebo ASG), ktorá zabraňuje jeho vniknutiu do zeme. Ak hrúbka vrstvy nepresahuje 20-30 cm, potom je možné na vrch položiť piesok, ak je monolitický základ hlboko zakopaný, môžete ušetriť peniaze a začať ASG. Potom je všetko nabité vibračnou doskou, kým človek nemôže chodiť po povrchu a nespadnúť.

Rada: vo fáze usporiadania vankúšov by už mala byť zabezpečená a položená komunikácia, ako je kanalizácia a zásobovanie vodou. Aby v budúcnosti nebolo ťažké ich priniesť do domu.

  • Nasleduje ďalšia vrstva geotextílie, na ktorú sa tentokrát naleje drvený kameň s frakciou 30-40 mm a hrúbkou 20-30 cm. Je tiež zhutnený a narazený.

Tip: v tejto fáze je dôležité, aby bola hladina povrchu striktne v horizontálnej rovine. To je možné vykonať pomocou optickej úrovne. A je vhodné kontrolovať rohy pomocou laserovej vodováhy.

  • Na rad prišla hydroizolácia. Najlepšie je použiť zvinovací hydroizolačný materiál, ktorý je rozložený po celom povrchu s malými presahmi pásov..
  • Potom príde na rad tepelnoizolačný materiál. Tu by ste mali svoju voľbu zastaviť na penoplexe, pretože má vyššiu hustotu ako polystyrén, má lepšie vlastnosti, nedrobí sa a čo je najdôležitejšie, nehryzú ho myši. Aby sa vylúčili možné studené mosty, je lepšie položiť materiál v dvoch vrstvách v šachovnicovom vzore, v tomto prípade je potrebné kúpiť dosky s hrúbkou 50 mm.
  • Ak je spodná vrstva položená na plochu celej jamy, to znamená jej izoláciou s výčnelkami 1,5 metra, potom je horná vrstva položená striktne podľa veľkosti základu. Tento krok vám umožňuje zaistiť, aby slepá oblasť bola izolovaná bez medzier..
  • Prišiel čas na debnenie. Nemali by ste kupovať dosku nízkej kvality, materiál musí byť sušený, bez hniloby a ochabovania (neskôr ho možno rozobrať a použiť pri stavbe). Hrúbka dosky priamo závisí od základu, takže pri plytkej stačí hrúbka 25-30 mm, pri hlbších to bude trvať 50 mm..

  • Z pripraveného materiálu sú štíty zrazené dohromady alebo upevnené samoreznými skrutkami. Na ich posilnenie sú zvislé tyče priskrutkované každých 50-60 cm. Potom sú namontované pozdĺž obvodu budúcej dosky, čím sa vytvorí debnenie. Na konci práce musíte znova skontrolovať uhlopriečky a uhly. Potom, čo sa ubezpečíte, že je všetko vykonané správne, je debnenie upevnené čapmi v krokoch po 50-80 cm, rohy sú upevnené a na vonkajšej strane sú umiestnené rozpery, čo vám umožní lepšie držať štruktúru pri nalievaní betónu.
  • Ďalej sa vykoná vystuženie monolitického základu. Tento namáhavý a zásadný moment ovplyvní nielen spoľahlivosť samotného základu, ale aj silu budúceho domova. Typ výstuže závisí od budovy, preto je pre malé jednoposchodové domy alebo garáže vhodná výstužná sieť s celou 10 cm. Pri stavbe ťažkého tehlového alebo dvojposchodového domu je optimálne použiť výstuž s priemer 15-20 mm. Je žiaduce, aby mal rebrá na lepšiu priľnavosť k betónovej zmesi..
  • Ale tu je nuansa. Je zrejmé, že čím je výstuž hrubšia, tým bude základňa spoľahlivejšia a bude odolávať väčšiemu zaťaženiu. Ale vzhľadom na to, že sa zmestí a zmestí sa do niekoľkých radov, zaberie veľa miesta, a preto sa zmestí menej betónu.
  • Zvážte napríklad vystuženie tyčami 16 mm a veľkosťou bunky 20×20 cm. Pred začatím práce je potrebné zorganizovať medzeru medzi základňou a prvým radom výstuže, ktorá by mala byť najmenej 5 cm. Za týmto účelom , v predaji sú špeciálne stojany.
  • Požadovanú pevnosť bude možné dosiahnuť iba pri pletení, výstuž nie je možné uvariť. Na tento účel existujú špeciálne zariadenia od lacných domácich spotrebičov po serióznych profesionálov.

  • Najlepšie zo všetkého je, keď je výstuž položená v jednom kuse bez rezania. To znamená, že pri štandardnej veľkosti výstužnej tyče 11,7 m položenej v základni dlhej 10 m sa odreže ďalších 1,7 metra. Ale to nie je vždy možné, napríklad keď je šírka domu väčšia alebo materiál dovezený autom a má kratšiu dĺžku. V tomto prípade je výstuž pletená s prekrytím 10 cm..
  • Keď bola prvá vrstva spojená a zostavená, prišla na rad ďalšia. Prípustná vzdialenosť medzi nimi je 20-30 cm. Vzdialenosť medzi výstužou a debnením sa pohybuje v rozmedzí 3-6 cm.

Nalievanie základu betónom

  • Keď je vyrobený pieskový vankúš, zostavené debnenie a namontovaná výstuž, prichádza na rad nalievanie dosky betónom.
  • V tomto bode by už malo byť vypočítané potrebné množstvo roztoku a jeho značka. Je tiež potrebné postarať sa o vstupné cesty, pretože plne nabitý mixér veľa váži a bude musieť jazdiť blízko debnenia..

Rada: pri nalievaní veľkého objemu malty je lepšie objednať si stroj vybavený čerpadlom na betón. S plytkým základom malej veľkosti je celkom vhodný automatický mixér s konvenčným výsuvným podnosom..

  • Betón sa vyberá na základe jeho triedy, ktorá je zodpovedná za pevnosť kompozície počas tuhnutia. Je to spôsobené tým, že čím vyšší je stupeň zmesi, tým viac cementu obsahuje. Na základe SNiP by tento parameter na betónovanie základu nemal byť nižší ako M-250.
  • Ako bolo uvedené vyššie, je najlepšie, ak sa betónovanie vykonáva naraz. Ak si dáte prestávku, predchádzajúca výplň stvrdne a v spoji sa vytvorí šev. V budúcnosti sa na jeho mieste objaví trhlina..
  • Pri nalievaní sa tvoria vzduchové bubliny, ktoré negatívne ovplyvňujú konečný výsledok. Na ich odstránenie je potrebné, pokiaľ je to možné, základňu zavibrovať. Potom je základ pokrytý filmom.
  • Demontáž debnenia je možné najskôr po 7 dňoch a so stavbou začať ešte neskôr. Až po 2 týždňoch betón získa svoju pevnosť.

Nalievanie monolitického základného videa

About the author